sobota, 3 marca 2012

Instalacje elektryczne na i pod tynkiem

Autorem artykułu jest Praktyczne porady



Każda instalacja powinna być funkcjonalnie dostosowana do konstrukcji budynku oraz funkcji jaką będzie on pełnił. Przeczytaj artykuł i dowiedz się w jaki sposób najlepiej montować instalacje elektryczne.

Kiedy zakłada się instalacje elektryczne ich przewody najczęściej umieszczane są pod tynkiem. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie to zrobić. Zdarza się, że prace polegające na kuciu tynków pociągają za sobą konieczność wykonania zbyt dużej ilości robót i są po prostu drogie. Bywa też, że nie można tego zrobić z przyczyn technicznych.

Każda instalacja powinna być funkcjonalnie dostosowana do konstrukcji budynku oraz funkcji jaką będzie on pełnił. Jeżeli ściany i stropy pomieszczeń pokryte są tynkiem i nie występuje zagrożenie pojawienia się wilgoci wtedy można bez najmniejszych problemów zdecydować się na instalację podtynkową. Jest ona odpowiednia dla miejsc suchych. Wilgotne otoczenie jest jednoznacznym wskazaniem do wyboru instalacji zewnętrznej niezależnie od tego czy tynk będzie kładziony czy nie. Pamiętać należy, że miejsca, w których może pojawić się woda bezwzględnie wymagają korzystania ze szczelnego osprzętu bez względu na to czy przewody będą biegły w ścianie czy na jej powierzchni.

Dla instalacji podtynkowych najwłaściwsze jest wykorzystanie pojedynczych przewodów układanych w bruzdach, które wykuwa się w ścianach. Ewentualnie użyć można płaskich przewodów kabelkowych. Je także dobrze jest umieścić w rynienkach co pozwoli na wykorzystanie cieńszej warstwy tynku. Przewody w rurkach i bez nich przytwierdzamy do ścian za pomocą obejm przybijanych małym wózkiem lub korzystamy z punktowo nanoszonego gipsu bądź zaprawy betonowej. Jeśli mamy do czynienia z obwodami jednofazowymi to możemy wykorzystać również dwu- i trójżyłowe przewody wtynkowe, które są porozsuwane tak, że miedzy nie można wbijać gwoździe mocujące. Wymaga to jednak większej ilości tynku.

Instalacje natynkowe mogą obejmować cały budynek lub być uzupełnieniem instalacji wewnętrznej. W formie uzupełnienia często można się spotkać z nimi w budynkach użyteczności publicznej. W ten sposób prowadzone przewody często zasilają znaki ewakuacyjne. Kable instalacji natynkowych prowadzi się zawsze w rynienkach (rurkach). Najczęściej plastikowych – dekoracyjnych a w miejscach gdzie grozi im uszkodzenie mechaniczne stosuje się raczej stal. Rurki przytwierdzane SA kołkami rozporowymi. Wykorzystywany w takim wypadku rodzaj kabla to przewody pojedyncze z żyłą miedzianą w postaci drutu lub linki.

---

Fachowca i porady znajdziesz na portalu budowlanym, na ktrym prezentujemy również profesjonalne usługi budowlane z Gdańska.


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Jak uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę i rozpocząć prace budowlane?

Autorem artykułu jest etude



Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę z reguły trwa kilka miesięcy. Dlatego jeżeli planujesz rozpocząć budowę swojego domu z początkiem wiosny, lepiej zacząć załatwiać formalności już na jesieni.

ETAP 1
Pierwszym etapem na drodze do zdobycia pozwolenia na budowę jest wizyta w wydziale architektury Urzędu Gminy, gdzie trzeba sprawdzić czy nasza działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga! Większość gmin nie ma jednak miejscowych planów zagospodarowania terenu. W takim przypadku należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, która jest niezbędna do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, co ostatecznie wydłuża procedurę otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy należy złożyć wniosek (we właściwym urzędzie gminy). Wniosek dodatkowo powinien zawierać:

mapę zasadniczą z wkreślaną granicą terenu objętego wnioskiem,szkice/ rysunki określające funkcję i sposób zagospodarowania terenu,należy określić charakterystyczne dane zabudowy (powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, wysokość zabudowy, kąt dachu, ilość kondygnacji, ilość miejsc parkingowych- garaży itd.),należy określić wielkości i sposób zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej oraz sposobu unieszkodliwiania odpadów,opisać charakterystyczne parametry techniczne inwestycji,określić dane właścicieli działek sąsiednich oraz innych, w przypadku inwestycji mogącej naruszyć ich interes prawny bądź uciążliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska,inne w zależności od rodzaju inwestycji.


Dane wpisywane do wniosku mają charakter jedynie orientacyjny. Polegają one na opisaniu, co chcemy zrealizować, dlatego nie potrzeba załączać projektu budowlanego ani koncepcji zabudowy. Urząd wydając decyzję określa jednak wiążąco, co będzie można na danej nieruchomości zrealizować i właśnie w oparciu o te dane powstanie projekt budowlany.

ETAP 2
Etap drugi dotyczy wykonania projektu architektoniczno - budowlanego zgodnego z decyzją o Warunkach Zabudowy. Projekt domu wykonuje się na aktualnej mapie do celów projektowych. Na tym etapie powinniśmy uzyskać:

zapewnienie dostawy wszystkich mediów, które znajdują się przy działce, a w szczególności warunki przyłączeniowe: energetyczne, wodno- kanalizacyjne oraz gazowe.Zapewnienie/ warunki odbioru ścieków decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej,uzgodnienia włączenia do drogiinne wynikające z zapisów planu miejscowego lub decyzji o WZ

ETAP 3
Na tym etapie należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę w skład, którego wchodzi:
projekt budowlany (4 egzemplarze) wraz z opiniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami,oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli wynika to z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,i inne dokumenty wymagane przez organ w związku ze specyfiką budowy.


Projekt budowlany powinien zawierać:
plan zagospodarowania działki wykonanej na aktualnej mapie do celów projektowych,projekt architektoniczno – budowlany.

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje właściwy organ architektoniczno-budowlany (właściwy ze względu na położenie działki) na podstawie wniosku Inwestora. Czas rozpatrywania wniosku o pozwolenie na budowę wynosi ustawowo maksymalnie 65 dni.

ETAP 4
Po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzja staje się prawomocna po 14 dniach od daty jej wydania) Inwestor zobowiązany jest zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przystąpieniu do prac budowlanych w terminie, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Wszystkie czynności związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonaniu projektu architektoniczno- budowlanego czy adaptacji projektu gotowego można zlecić naszej pracowni projektowej.

---

z pozdrowieniami,
zespół Etude

logo

ETUDE Pracownia Architektoniczna
os. Jagielońskie 23 lok 29
61-231 Poznań
tel.: +48 61 668 20 99
fax.: +48 61 668 20 97
mob.: +48 668 301 629

www.etude.pl


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Jak zbudowane są przewody elektryczne?

Autorem artykułu jest Krzysztof Fratczak



Wiele zmieniło się w branży okablowania, odkąd Thomas Eddison stworzył pierwszy system dystrybucji prądu. Nowoczesne kable elektryczne występują w różnych rozmiarach, wykonywane są z rozmaitych materiałów. Spotykamy różne ich typy a każdy z nich jest odpowiednio dostosowany do swych zastosowań.

Kable składają się z trzech głównych części: przewodu, izolacji oraz powłoki. Sposób wykonania poszczególnych kabli jest zróżnicowany i zależy od aplikacji. Konstrukcja i zastosowane materiały są określone przez trzy główne czynniki:

- napięcie robocze określa grubość izolacji:

- obciążalność określa wielkość przekroju przewodów

- warunki środowiskowe takie jak temperatura, woda, substancje chemiczne, ekspozycja na światło słoneczne, warunki mechaniczne, itp. określają rodzaj zewnętrznej powłoki kabla.

kable elektryczne

Kable kładzione bezpośrednio w ziemi lub stosowane do instalacji odsłoniętych mogą również zawierać metalowy pancerz w postaci drutów spiralnie zwiniętych wokół kabla lub owiniętą wokół niego taśmę falistą. Pancerz może być wykonany ze stali lub aluminium, i mimo że podłączony do uziemienia, nie jest przeznaczony do przenoszenia prądu podczas normalnej pracy. W kablach stosuje się zwykle linki miedziane lub przewody aluminiowe, chociaż do małych kabli można także wykorzystywać drut. Kabel może zawierać nieizolowane przewody wykorzystywane do tworzenia obwodu neutralnego lub do uziemiania połączenia.

Całość może być zmontowana płasko lub w formie okrągłej. Można też dodać do montażu nieprzewodzące nici, których zadaniem będzie utrzymywanie kształtu całości. Kable do specjalnych zastosowań, np. do instalacji pionowych mogą zawierać dodatkowe elementy, jak choćby stal czy specjalne struktury wspierające.

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Materiały budowlane

Autorem artykułu jest Darek Kowalski



Techniki izolacyjne to ważny aspekt budowy domu. To jakie materiały budowlane użyjemy podczas budowy będzie miało duży wpływ na redukcję kosztów ogrzewania i eksploatacji budynku. Na co zwrócić uwagę podczas izolowania oraz jak ważna jest odpowiednia izolacja? Na to pytanie po części odpowie poniższy artykuł.

Budując dom czy jakikolwiek inny lokal użytkowy, nie możemy zapominać o zastosowaniu technik izolacyjnych. Dzięki temu uda się nam zaoszczędzić dużą sumę pieniędzy, jaką bez właściwej izolacji, musielibyśmy wydać na ogrzanie czy ochłodzenie przy użyciu klimatyzatora.
Postarajmy się zatem, aby izolacja cieplna w naszym pomieszczeniu była naprawdę na wysokim poziomie – podczas użytkowania z pewnością docenimy to a poniesione wydatki na zakup niezbędnych materiałów – szybko się zwrócą.
Materiały budowlane jakie są nam potrzebne, aby izolacja mogła być imponująca to między innymi styropian, środki wysokotemperaturowe, płaszcze ochronne, papy, siatki i wiele innych – które trudno dokładnie wymienić – zależą bowiem od systemu izolacyjnego – jaki wybierzemy dla naszego budynku. Dlatego nie zapomnijmy o konsultacjach ze specjalistą w sprawie systemu izolacyjnego, jaki ma być zastosowany w naszym budynku – wybierzmy ten, który odpowiada nam cenowo ale także spełnia wszystkie nasze wymagania i oczekiwania w stosunku do niego.
Pamiętajmy również, że ceny materiałów budowlanych różnią się znacząco w zależności od tego kiedy kupujemy (w jakiej porze roku) lub gdzie (istnieją często zaskakujące różnice cenowe w zależności od lokalizacji sklepu).
Materiały budowlane starajmy się zatem kupować w hurtowych ilościach, po dokładnym przeliczeniu ile będziemy potrzebować – w ten sposób możemy liczyć na atrakcyjne zniżki i rabaty od sklepu. Zapłacimy też mniej za transport jeśli odbędzie się on jednorazowo.

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Jak wyzbyć się pleśni

Autorem artykułu jest krzynka8



Nie proszonym gościem w naszych mieszkaniach jest często pleśń. Jest nie tylko nie proszona, ale przede wszystkim nie zdrowa, powodująca niszczenie naszych domostw i powodująca liczne choroby i alergie.

Dużym problemem w wielu domach jest pleśń. Jest ona tak samo nieestetyczna, co i niezdrowa. Zarodki pleśni są zawieszone w powietrzu i z łatwością osiadają na ścianach czy suficie, by się potem rozmnażać. Proces ten następuje się bardzo szybko i w ciągu krótkiego czasu widoczne są na ścianach czarno-brązowe plamy. Poza tym czuć stęchły odór.

Pleśń niszczy materiały budowlane. Atakuje drewno, papier a nawet kamień. Aby rozwiązać ten problem trzeba poznać przyczyny jej powstawania i wyeliminować je. Trzeba stwierdzić, że nie łatwo jest zlikwidować pleśń, jeśli ta zadomowiła się na dobre w mieszkaniu. Trzeba uświadomić sobie, że grzybek pleśni to rezultat. Najważniejsze jest znalezienie przyczyny, która ją spowodowała.

Czynnikiem powstawania pleśni jest wysoka wilgotność. No dobrze, a skąd się bierze nadmierna wilgoć w mieszkaniu? A skąd się bierze wilgoć? Może być niewystarczająca wentylacja pomieszczenia, nieszczelność ścian i inne nieprawidłowości technologii budowlanych. Przydatne okażą się informacje techniczne, które pomogą zidentyfikować przyczyny. Na przykład taki punkt rosy. Czy wszyscy o nim wiedzą? Warto sięgnąć do podręcznika, aby się z nim zapoznać.

Jeśli już znaleźliśmy przyczynę pleśni należy oczyścić skażone miejsce. Wszystko zależy gdzie osiadł grzybek. Wiadomo, że łatwiej będzie oczyścić ją z kafelków. W ostatniej fazie usuwania pleśni trzeba użyć środka antyseptycznego, który likwiduje pleśń, a nie zapobiega jej. Na koniec nie pozostaje nic jak dokładnie wysuszyć pomieszczenie. Można tego dokonać poprzez intensywną wentylację albo nagrzewanie. Brak odpowiedniego wysuszenia spowoduje nawrót pleśni. Przed malowaniem ścian należy zwrócić uwagę na to, czy farby posiadają antybakteryjne właściwości. Zapobieganie jest dużo łatwiejsze niż zwalczanie.

---

wykonczeniedomu.blogspot.com


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Podwieszane sufity

Autorem artykułu jest krzynka8



Jeszcze nie tak dawno, nikt o nich nie słyszał, ale kiedy się pokazały, bardzo szubko zaczęły zdobywać rzesze fanów, którzy zapragnęli uatrakcyjnić swoje wnętrza. Podwieszane sufity - nowy trend w architekturze wystroju wnętrz.

Dom jest najważniejszym miejscem w życiu każdego człowieka. To nasze schronienie od zewnętrznego świata. Nic więc dziwnego, że zazwyczaj dba się o to, by było on jak najbardziej przytulny. Okazuje się, że nawet stare mieszkanie można unowocześnić i uczynić piękniejszym. Wystarczy umiejętnie wykorzystać technologie i materiały budowlane. Zaznaczającym się trendem w architekturze wnętrz są podwieszane sufity. Dzięki nim niejedno pomieszczenie nabrało zupełnie innego wyglądu.

Ale jak do tego się zabrać i co trzeba wiedzieć o tych sufitach?

Każdy podwieszany sufit zawiera ramową konstrukcją nośną wykonaną z metalowych profili, kątów, ceowników i podobnych innych detali. Rama zostaje wypełniona różnorodnymi taśmami, płytkami wykonanymi z aluminium, ocynkowanej stali, PVC, płyt wiórowych, płyt gipsowo-kartonowych, szkła sprasowanego. Przed zamontowaniem sufitów podwieszanych trzeba wyznaczyć odpowiednie linie na ścianie. Czynność ta powinna być jak najbardziej dokładnie przeprowadzona, aby sufit był dobrze wypoziomowany. Następnie należy przymocować profile , przymocować kołki, zawiesia stropowe, zamontować profile długie i krótkie, płyty sufitowe.

Sufity podwieszane można podzielić na:

- panelowe

- płytowe

- kasetowe

- sufity otwarto-komórkowe

Jakie są zalety podwieszanych sufitów?

Sądząc po ich popularności można przypuszczać, iż mają one wiele zalet. Do najważniejszych należy możliwość radykalnej odnowy wnętrza domu. Różnorodność materiałów daje szerokie pole do popisu zależnie od fantazji użytkownika. Podwieszane sufity mogą być przezroczyste, półprzezroczyste czy wręcz nieprzezroczyste, ozdobione lusterkami, kinkietami. Dzięki nim można ukryć wszelkie wady. W zależności od rodzaju zastosowanych płyt można stworzyć w pomieszczeniu akustyczny efekt np. płyty perforowane, gipsowe, dwuwarstwowe, metalowe. Skład materiału może też stanowić skuteczną ochronę przeciwpożarową.

Czy podwieszane sufity mają wady?

Tak. Najgłówniejszą wadą jest to, że zmniejszają wysokość pomieszczenia nawet do 25 cm. Do wad należy też wysoki koszt, zwłaszcza tych sufitów z wymyślnymi wzorami czy wbudowanymi lampami. Pomimo to znajdują coraz liczniejsze grono swoich odbiorców. Czasem piękny wygląd i dobre samopoczucie jest warte każdych pieniędzy. Wszak jest to inwestycja na lata.

---

wykonczeniedomu.blogspot.com


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Popularne techniki wykończenia ścian

Autorem artykułu jest Zbigniew Z



Wybór odpowiedniej techniki wykończeniowej, pozwoli nam na zaoszczędzenie środków finansowych i umożliwi dokładne zrealizowanie naszych zamierzeń, pod względem zastosowania oryginalnych rozwiązań.

Gdy wznieśliśmy już ściany zewnętrzne, naszego wymarzonego domku jednorodzinnego i wyodrębniliśmy poszczególne pomieszczenia poprzez postawienie ścianek działowych, nadchodzi czas wyboru wykończenia ścian.

Jednym ze sposobów, jeśli tylko nieco wcześniej rozważyliśmy tego rodzaju możliwość i pozostawiliśmy odpowiednią ilość miejsca na ścianie fundamentowej, jest wewnętrzne obmurowanie ściany w tak zwaną „licówkę”. Polega to na użyciu odpowiednio przygotowanej i w umiejętny sposób postarzonej nieco cegły, jako materiału wykończeniowego uwydatniającego spoinę miedzy cegłami i ich boki. Podczas murowania w ten sposób cegły należy zwrócić szczególną uwagę na niezabrudzenie cegły zaprawą murarską. Oczywiście oprócz zaprawy murarskiej w dniu dzisiejszym dostępnych jest cały szereg różnego rodzaju klejów i innych typowych zapraw odpowiednio przygotowanych w tym celu.

Kolejna metoda wykończenia wnętrz, chyba jedna z najbardziej niegdyś znanych i najczęściej stosowanych jest oczywiście metoda wykonania tynków piaskowo-cementowo-wapiennych. Tynki te w przypadku mniejszych pomieszczeń wykonywane były najczęściej ręcznie przez pracownika budowlanego, popularnie nazywanego „tynkarzem”. W przypadku tynków stosowanych na większą skalę używano agregatu, jakim była tynkarka. Wykonane tynki były jednak najczęściej dosyć chropowatymi, aby pozostawić je bez dalszej obróbki wykończeniowej, jaką było nałożenie gładzi szpachlowej. Właśnie tego rodzaju metoda jak nałożenie gładzi szpachlowej, bezpośrednio na pomurowane ściany jest kolejną metodą wykończeniową, która to możemy wykorzystać podczas prac wykończeniowych w naszym mieszkaniu.

Wszystkie powyższe metody wymagają zastosowania odpowiedniego rodzaju narzędzi, posiadania wiedzy jak i doświadczenia i umiejętności w wykonywaniu powyżej wymienionych prac. Nieco mniej doświadczenia i umiejętności będzie natomiast potrzebnym w przypadku chęci wykorzystania w pracach wykończeniowych popularnych obecnie płyt kartonowo-gipsowych. Tu przy odrobinie chęci i pomocy sąsiada lub bliskiego kolegi mamy możliwość wykonania prac własnym sumptem. W tym celu wystarczy nam długa poziomnica(najlepiej 2mb) i młotek gumowy. Niezbędnym także będzie wiadro i wiertarka do mieszania kleju za pomocą, którego przykleimy płytę do ściany. Po wymieszaniu kleju, nakładamy go w postaci placków, używając w tym celu małej kielni, na powierzchnię płyty. Po czym stawiamy ją i dociskamy do ściany, ewentualnie miejscami dobijając młotkiem gumowym płytę do pionu mierzonego za pomocą poziomnicy. Należy pamiętać, że do łazienki stosujemy płytę wodoodporną, a w okolicy kominka płytę ognioodporną.

Wszystkie powyższe techniki wymagają końcowego bardziej dokładnego wykończenia powierzchni przed nałożeniem powłoki malarskiej.

---

ARTYTEKST


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Wszystko o elewacjach

Autorem artykułu jest krzynka8



Elewacje na naszych budynkach pełnia rolę ochronną jak również i dekoracyjną, nie lada problem może nam nastręczyć właściwy wybór materiałów do jej położenia.

Elewacja to zewnętrzny tynk budynku. Wykonuje się ją przy pomocy szalunków – desek drewnianych umożliwiających przytrzymanie tynku na ścianie. Jest kilka rodzajów jej kładzenia, jednym z nich jest elewacja na ruszcie. Polega ona na przymocowaniu do ścian zewnętrznych budynku najpierw rusztu, następnie położenia materiału izolującego ciepło, a na koniec zewnętrznej okładziny. Elewację wykonuje się z tynku, klinkieru, kamienia i drewna. Można swobodnie mieszać te materiały ze sobą tworząc ciekawą kompozycją wzorniczą, a co za tym idzie oryginalną elewację przednią budynku inaczej jego fasadę. Ciekawym pomyłem jest elewacja klinkierowa, która wyglądem dodaje budynkowi dużej ilości lat. Natomiast elewacja z elementami z kamienia jest nieprzeciętnym i wymyślnym pomysłem. Można również ją pomalować na wybrany kolor dopasowując go do koloru dachówki i pozostałych części stolarki budynku. Wyróżniamy wiele rodzajów tynków między innymi akrylowe. Tynk dobiera się do żądanej faktury, grubości uziarnienia, podłoża, na który będzie kładziony i sposobu tynkowania.

To zewnętrzne wykończenie oprócz aspektów zdobniczych posiada też liczne zalety innego rodzaju. Elewacja stanowi swoistego rodzaju ochronę domu przed mrozem, wiatrem, słońcem, jest nawet ognioodporna. Budynek dzięki niej nie potrzebuje ciągłej konserwacji zewnętrznej, uodparnia go też na korozję i biologicznych szkodników. Stanowi izolację, która ociepla budynek, dzięki czemu zaoszczędzić można na jego ogrzewaniu. Elewacja to inwestycja na lata. Jej kolor i wykonanie pozostaje bez większych zmian na długi czas, co zaoszczędza koszty malowania i ciągłej renowacji budynku.

---

www.wykonczeniedomu.blogspot.com


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Bramy garażowe dla niewielkich domów

Autorem artykułu jest Marek Olas



Garaż to praktycznie dla każdego posiadacza samochodu miejsce przechowywania pojazdu. Daje ono poczucie bezpieczeństwa przed kradzieżą, wandalizmem czy niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Jednak garaż to połowa sukcesu zaś jego idealne dopełnienie stanowi odpowiednio dobrana brama garażowa.

Podstawowe wygody znajdziemy wszędzie

Niezależnie od typu bramy garażowej, którą będziemy chcieli zamontować w naszym domu, będziemy mogli liczyć na szereg udogodnień. Elementy takie jak automatyka czy ocieplenie to już zawsze dostępny standard.

Zarówno bramy uchylane jak i segmentowe, czyli dwie najpopularniejsze obecnie metody zamykania garaży, możemy nabyć w wersji ocieplonej oraz nieocieplonej. Nie ma się co jednak oszukiwać – obie będą wytracać część ciepła. Drugi ze zwykle pożądanych elementów – automatyczne otwieranie – również dostępne jest w obu przypadkach. Możliwe jest ponadto korzystanie z kilku typów automatyki: sterowanej z bezprzewodowego pilota, wymagającej naciśnięcia przycisku przy bramie lub pociągnięcia linki. Wszystko zależy od naszego budżetu.

Które z rozwiązań lepsze?

Jak zawsze, wybór szczegółowego rozwiązania dla naszej inwestycji zależy od jej cech szczególnych. Niemniej w zdecydowanej większości małych domków zaleca się stosowanie bram segmentowych. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka.

Pierwszym z nich jest ogrzewanie. Chociaż oba typy występują w wersjach ocieplanych to jednak segmenty lepiej spisują się w izolowaniu nas od warunków zewnętrznych dzięki systemowi uszczelek przy każdym segmencie. Nie chodzi tu bynajmniej tylko o garaże ogrzewane – w małych domkach ważne jest by stanowiący zwykle integralną część bryły garaż nie był wyraźnie chłodniejszy od reszty budynku.

Stosowanie segmentów jest również wygodniejsze ze względu na przestrzeń. Proces otwierania i zamykania bramy segmentowej nie wymaga praktycznie dodatkowego miejsca w czasie gdy bramy uchylne potrzebują ok. 1-2 metry zapasu. Uniemożliwia to parkowanie blisko drzwi garażowych oraz ogranicza możliwość zagospodarowania wnętrza garażu.

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Ogrodzenie frontowe działki - formalności urzędowe

Autorem artykułu jest Jarosław Franek



Na pytanie o zrealizowanie formalności związanych z budową ogrodzenia słyszę tylko – o co Panu chodzi? Podejmując tematykę ogrodzenia frontowego działki budowlanej wykonałem praktyczne rozpoznanie sprawy na kilku osiedlach domów jednorodzinnych w swoim rejonie. Wyniki dają wiele do myślenia.

Mamy już dom umiejscowiony na działce, nowo wybudowany lub na razie tylko w formie projektu. Utożsamiając się ze znakomitą większością Polaków zaczynamy myśleć o tym, jak ułatwić i uprzyjemnić sobie życie mieszkając w nowym domu, a przy okazji, jak zwiększyć wartość nieruchomości. Tu planujemy urządzenie ogrodu oraz wykonanie chodników, opaski wokół domu, wjazdu do garażu, zadaszonego miejsce na drewno kominkowe, ogrodzenia, śmietnika itp. Reprezentacyjnym elementem wśród wymienionych stanowi ogrodzenie frontowe. Są osoby, które zanim zdecydują się na konkretny wybór ogrodzenia zwiedzają kilka osiedli domów jednorodzinnych, kontaktują się z wieloma wykonawcami przeglądając ich katalogi i oczywiście sporo czasu poszukują pomysłu w Internecie. Wszystkie metody są skuteczne i je zalecam. Gdy w końcu nastąpi wybór, na podstawie projektu własnego lub projektanta odpowiednia ekipa realizuje przedsięwzięcie. Cieszymy się z wykonanej roboty i niespodziewanie dowiadujemy się, że postąpiliśmy wbrew prawu. Wielu inwestorów indywidualnych zapomina albo nie wie o tym, że ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku, nr 156 poz. 1118) art.30 nakłada obowiązek zgłoszenia zamiaru budowy ogrodzenia frontowego do Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego. Zgłoszenia wymaga nie tylko ogrodzenie frontowe, ale większość budowli i robót, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a wymienione są w art. 29 wspomnianej ustawy. Z moich obserwacji wynika, że zaledwie 10÷20% inwestorów indywidualnych pamięta, lub wie, o tym obowiązku. Najczęściej informacja dociera po realizacji zadania, czyli za późno. W najgorszym wypadku dowiadują się o tym po donosie „życzliwego” sąsiada.

Dlaczego nic na ten temat nie wiedzą firmy wykonawcze budowlane czy ogrodnicze, które w zakresie swoich kompleksowych usług wykonują również ogrodzenia? Chyba dlatego, że nie należy to do ich obowiązków, a poza tym nie są obarczeni ewentualnymi konsekwencjami np. rozbiórką. W tym artykule podejmuję temat tylko ogrodzenia frontowego nie wspominając o grodzeniu z sąsiadem, bo te nie wymaga zgłoszenia, chyba, że przekracza wysokość 2,20m.

A ilu inwestorów zgłosiło utwardzenie powierzchni gruntu np. kostką brukową? Odpowiedź: 1÷5%.

Gdzie tkwi przyczyna takiej sytuacji? Jedną z przyczyn jest omijanie projektantów – mamy do tego prawo, gdyż nie ma potrzeby wykonania projektu przez projektanta z uprawnieniami. Drugą istotniejszą jest totalny brak informacji w urzędach. Każdemu składającemu wniosek lub odbierającemu decyzję o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego powinno się wręczać informacje nie tylko w sprawie budynku, ale również całego zagospodarowania działki, bo przecież każdy wcześniej czy później przystąpi do budowy śmietnika, ogrodzenia, wiaty, wjazdu i chodnika. Może nie rozwiązałoby to całkowicie problemu, ale z pewnością zmniejszyłoby go.

Refleksja: Komu i czemu służy prawo, które przez zdecydowaną większości Polaków nie jest respektowane? Może należałoby pomyśleć o wniesieniu zmian do wspomnianej wcześniej ustawy.

Póki co obowiązuje wszystkich aktualne Prawo Budowlane, które w art.30 ust. 5 mówi, że stosownego zgłoszenia, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Dalej art. 30 ust 2. mówi, że w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

---

http://phu-allora-invest-jf.otobiznes.pl

P.H.U. ALLORA INVEST Jarosław Franek

tel. 606 654858, allora_anna@msn.com


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Sposób na pękające ściany i sufity

Autorem artykułu jest Ewka



Pęknięcia na ścianach czy sufitach szczególnie w nowych domach czy mieszkaniach sa zmorą każdego mieszkańca. Chcesz pochwalić się pięknym wnętrzem a tu rysa na ścianie biegnąca z jednego końca ściany na drugi.

Każdy z nas chce mieć ładnie pomalowane i wykończone mieszkanie czy dom, aby można było pokazać go znajomym czy rodzinie. Kiedyś byłem w nowym mieszkaniu u znajomego i co widzę na centralnej ścianę w salonie "piękne" pęknięcie rozchodzące się od gniazdka do sufitu, ale żeby było ciekawie nie prosta kreska tylko ładne ząbki przez pół ściany. Widok nieziemski szczególnie że to nowy blok i oszczędności życia zostały tam włożone. Oczywiście administrator stwierdził, że to normalne bo nowy blok to musi się ułożyć. Jednak jak się inwestuje nie małe pieniądze w mieszkanie czy dom to raczej nie oczekuje się wzbogacenia wyglądu poprzez różnego rodzaju pęknięcia i ubytki tynku.

Osobiście próbowałem pozbyć się pęknięć na suficie i po kilku razach powtórki zabiegu zrywania i ponownego nakładania taśmy z włókna postanowiłem spróbować czegoś innego. Znajomy powiedział, że na rynku dostępna jest tzw. "tapeta szklana" pomyślałem tapeta. Tapetę to można położyć dla ozdoby a nie do ukrywania pęknięć i łączenia płyt k-g.

Pomyślałem że spróbuję. Po udaniu się do któregoś z kolei sklepu z materiałami budowlanymi udało mi się kupić "tapetę" i tu moje zdziwienie, metrowej szerokości rolka z nawiniętą dzianiną . Próba wytrzymałości na rozciąganie , tapeta wytrzymała, wytrzymała również szarpanie, więc stwierdziłem że spróbuję. Ponowne usunięcie starej pękniętej taśmy z łączenia płyt , oczywiście pył był wszędzie jak to podczas skrobania wyrobów z gipsu, ale jakoś udało się nie pokryć wszystkiego białym proszkiem. Przystąpiłem do założenia tapety wyciąłem pasek takiej szerokości aby zachodził na ścianę po ok. 10cm z każdej strony poza pęknięcie. Specjalnym klejem do tapety szklanej przykleiłem na płytę rozprowadzając wałkiem. Jako niedowiarek stwierdziłem zostawię tak na kilka dni bo jak znów pęknie to przynajmniej nie stracę farby którą miałem pomalować sufit.

Po kilku dniach sprawdziłem i niespodzianka pęknięcia nie było, sufit pomalowałem i na radzie jest ok. Może nie wytrzyma trzęsienia takiego jak nawiedziło Japonię ale normalne użytkowanie pomieszczenia tak.

wiecej informacji możesz znaleśc pod linkiem http://mieszkanieidom-ewelina.blogspot.com

---

Wojtek

wiecej informacji możesz znaleśc pod linkiem http://mieszkanieidom-ewelina.blogspot.com


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Instalacja odgromowa czyli piorunochron

Autorem artykułu jest Mirosław Masztalerz



Czy warto zakładać instalację odgromową budując dom? Na to pytanie musi odpowiedzieć sobie każdy sam indywidualnie w zależności od możliwości finansowych jak i własnych potrzeb bezpieczeństwa.

Budując dom często zastanawiamy się nad doborem materiałów z których zostanie wybudowany, wyborem działki, wyposażeniem czy bezpieczeństwem, lecz mamy na myśli bardziej wszelkiego rodzaju alarmy. Rzadko kto chce wydawać dodatkowe pieniądze na instalacje odgromową która nie jest przecież obowiązkowa przy budowie domu jednorodzinnego chyba że:

a) wymagają tego ubezpieczyciele (tak było w moim przypadku),

b) dom ma więcej jak 500m2 i jest wyższy niż 15 metrów,

c) dom wybudowany jest z materiałów łatwopalnych.

Czy warto rezygnować z tego typu zabezpieczenia? Moim zdaniem nie, ponieważ nie warto oszczędzać, w zależności od instalacji 2000zł i wzwyż, gdy na budowę domu wydajemy 300 tyś. zł lub więcej. Warto natomiast zainwestować w piorunochron którego koszt w stosunku do budowy domy jest znikomy a daje nam poczucie dużego bezpieczeństwa. Jak każdy z nas zdążył zauważyć klimat się zmienia a co za tym idzie przebieg niektórych zjawisk atmosferycznych jest bardzo gwałtowny i mimo, że Polska leży w strefie umiarkowanych wpływów burzowych to i tak słyszymy lub sami tego doświadczamy iż burze często zbierają swoje żniwa czy to poprzez pozrywane dach, podtopienia, czy też o czym mowa w artykule pioruny. Wyładowania atmosferyczne są bardzo gwałtowne i towarzyszy im silny rozbłysk w postaci błyskawicy to wtedy następuje przepływ ładunków pomiędzy ziemią a chmurami. Jako ciekawostkę należy podać iż wyładowanie ma kierunek od ziemi do chmur a nie odwrotnie jak większość do tej pory myślała. Udowodnili to naukowcy stosując ultra szybkie kamery.

Lecz zastanawiając się czy warto założyć piorunochron, czy nie to musi każdy sam indywidualnie odpowiedzieć sobie na to pytanie.

Dla osób które cenią sobie bezpieczeństwo i swoją ciężką pracę włożoną w budowę wymarzonego domu firmy zajmujące się instalacją odgromową maja dwie propozycje a mianowicie:

a) Piorunochron pasywny czyli tradycyjny, moim zdaniem i części naukowców lepiej zabezpiecza dom przed skutkami wyładowania atmosferycznego. Jego minusem mogą być względy estetyczne lecz za to jest tańszy od piorunochronu aktywnego.

b) Piorunochron aktywny jest dyskretniejszy gdyż jest to jeden maszt który chroni nasz dom na zasadzie kopuły (tyle teorii, w przeprowadzonych eksperymentach laboratoryjnych jest lepszy od swego starszego poprzednika, lecz w środowisku naturalnym niektóre parametry wzięte do obliczeń nie są tak stałe). Estetycznie wygląda lepiej co może być jego dużym atutem zwłaszcza dla osób którzy cenią sobie ten walor za najważniejszy, cenowo natomiast jest nieco droższy.

---

Mirosław Masztalerz


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Marmolit na komin – estetycznie, trwale i tanio

Autorem artykułu jest kodo



Komin spełnia bardzo ważne funkcje w codziennym użytkowaniu każdego domu. Jest niezbędny dla sprawnego i prawidłowego funkcjonowania systemu grzewczego, dlatego należy o niego dbać z niezwykłą starannością i regularnością.

Ta opieka powinna przejawiać się corocznym przeglądem dokonywanym przez kominiarza, ewentualnie, co jakiś czas, należy przeprowadzić czyszczenie komina. Ze względy na to, że komin pracuje niemal codziennie i jest niezbędny w każdym budynku, dbając o estetykę całej posesji i pod tym względem trzeba mu zapewnić należyty wygląd. Ostatnio bardzo popularny stał się marmolit kładziony na kominy. Nie ma znaczenia czy jest to tradycyjny komin, czy systemowy, jego podłoże w miejscu łączenia z dachem powinno zawierać blacharskie obicie. Reszta wykończenia zależy od gustu właścicieli. Niektórzy poprzestają na zaciągnięciu komina klejem, inni decydują się na bardziej estetyczne rozwiązania np. marmolit czy klinkier.

Marmolit na komin – zalety

Marmolit to naturalne kruszywo, które dzięki specjalnej technice nakładania tworzy dekoracyjną masę, ściśle przylegającą do podłoża. Dobrze położony może służyć w nienagannym stanie przez wiele lat. Marmolit zalecany jest do dekorowania cokołów, kolumn, kominów czy podmurówek. Dzięki ładnemu wyglądowi, prostej konserwacji oraz trwałości marmolit znalazł zwolenników wykańczania nim powierzchni pionowych wewnątrz domów np. ścian klatek schodowych, korytarzy czy wiatrołapów. Marmolit jest masą odporną na mróz i działanie innych warunków atmosferycznych. Obecnie markety budowlane dysponują szerokim asortymentem tego materiału, można wybierać wśród wielu kolorów oraz grubości (marmolit gruboziarnisty, średnioziarnisty i drobnoziarnisty). Dzięki swoim licznym zaletom marmolit jest uważany za najbardziej opłacalny materiał dekoracyjny.

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Okna dachowe

Autorem artykułu jest krzynka8



Dzisiejsza strategia budowania domu lub jego remontu skupia się również na idealnym wykorzystaniu jego powierzchni tak aby była jak najbardziej wykorzystana.

W dzisiejszych czasach każdy centymetr domu jest na wagę złota i wykorzystuje się go w celach adaptacyjnych, na miejsce mieszkalne. Dotyczy to również poddaszy i strychów. W dużej części domów są wysokie strychy, nawet dwupoziomowe, dlatego ich właściciele przerabiają je na mieszkania.

Pierwszą rzeczą, którą robią, to wybijają otwory w dachu i zakładają w nich okna dachowe. W pomieszczeniu musi być jasno, a poza tym okna ocieplają wnętrze. Bez nich pomieszczenie nie miałoby żadnego uroku. W sprzedaży spotkamy okna na poddasze drewniane i plastikowe, otwierane uchylnie – przesuwalnie, ku górze i obrotowe. Przed zakupem musimy wiedzieć przede wszystkim, jaką wielkość powinno mieć okno. Innym kryterium wyboru będzie materiał, z którego będzie wykonane oraz jakie będzie posiadać funkcje dodatkowe. Okna te mogą posiadać manualne lub automatyczne nawiewniki, a ich budowa składać się z wielokomorowych i bezołowiowych profili. Bywa tak w oknach z pcv. Wszystkie okna dachowe mają wbudowane hartowane, samoczyszczące się szyby. Szyby te zapewniają swobodny spadek nagromadzonej się wody deszczowej i śniegu.

O tym jakie okna zamontujemy zadecyduje przede wszystkim jego cena. W sklepie znajdziemy szeroką jej rozpiętość, jednak pamiętać należy, że droższe okna to lepsza jego jakość, sposób wykonania i funkcjonalność. Zaletami takiego okna jest z pewnością uzyskiwane przez niego nasłonecznienie i ciepło, ale również bliski kontakt z naturą i termoizolacja. Dzięki oknom podniesiemy standard i komfort pomieszczenia. Błędnie myśli ten, kto uważa, że są to drogie okna. Jeśli nie zdecydujemy się na ich montaż, to będziemy musieli oświetlać wnętrze poddasza sztucznym światłem, czyli elektrycznością, a to z pewnością spowoduje znaczny wzrost opłat za prąd.

---

www.wykonczeniedomu.blogspot.com


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Akcja elewacja – czyli wykańczamy mieszkanie

Autorem artykułu jest Anna Kowalik



Rynek nieruchomości, jako dość specyficzna gałąź gospodarki rządzi się swoimi prawami, a to ze względu na przedmiot obrotu handlowego. Nieruchomości to wyskokokapitałochłonne inwestycje, w naszych realiach najczęściej finansowane środkami pochodzącymi z kredytu. Większość z nich, bezpośrednio po zakupie dodatkowo wymaga remontu.

O problemach, z jakimi musza borykać się osoby zainteresowane zakupem nieruchomości można mówić godzinami. Począwszy od wysiłków w celu uzyskania kredytu, poprzez skomplikowane formalności związane z deweloperem, na wykończeniu wnętrz skończywszy. Od momentu odebrania kluczy do przeprowadzki może minąć sporo czasu.

Deweloperzy działający na naszym rynku proponują 3 rodzaje wykończeń: stan surowy, deweloperski i pod klucz. Za stan surowy uważa się tzw. podstawową wersję budowy domu, przy czym stan surowy otwarty od zamkniętego różni zazwyczaj instalacja drzwi i okien, różnie bywa z podłączeniem mediów i pozostałych instalacji. Przy stanie deweloperskim możemy już liczyć na otynkowanie wnętrz (w przypadku domów jednorodzinnych często jednak nie uwzględniane są tu tynki zewnętrzne), wylewki, instalacje wodne, co i elektryczne. W praktyce jest to najczęściej oferowany typ wykończenia w naszym kraju, pozwalający na dostosowanie mieszkania do indywidualnych preferencji lokatora.

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest wykończenie lokalu „pod klucz”, nie wymagający poświęcenia dużej ilości czasu. Klient wprowadza się do gotowego, wykończonego mieszkania, a cała odpowiedzialność za wykonywane prace remontowe spoczywa na deweloperze. To on musi dopilnować prawidłowego wykończenia wszystkich elementów, począwszy od tych widocznych na pierwszy rzut oka jak np.: elewacje, stolarka, wylewki, a skończywszy na tych najdrobniejszych - równym ułożeniu armatury czy paneli.

W związku z zaostrzającą się na naszym krajowym rynku nieruchomości konkurencją, wielu deweloperów decyduje się na podnoszenie jakości wykończeń budynków. Coraz częściej możemy spotkać się z nietypowymi standardami np. tzw. stanem deweloperskim poszerzonym (uwzględniającym dodatkowe elementy wykończenia np.: bramy garażowe, ogrodzenie działki itp.) czy zapewnieniem bogatszej infrastruktury.

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Remont dla początkujących

Autorem artykułu jest Beata Ł



Kto z nas lubi przeprowadzać remont w mieszkaniu? Przypuszczam, że niewiele osób odnajduje w tym przyjemne zajęcie. Zwłaszcza, jeśli nie za dobrze orientujemy się w tej branży.

Oczywiście zmiany na lepsze przyjmujemy z radością, jednak cały ogrom pracy, który czeka nas przy tym zabiegu może napawać lekkim przerażeniem. Najczęściej oczywiście decydujemy się na pomalowanie ścian. Zabieg wydawałoby się, że najbardziej prosty. Warto jednak zadbać o to, żeby dobór odpowiedniego odcienia ścian był przemyślany. Harmonijny kolor nie tylko daje możliwość odpoczynku naszym oczom, ale również wprawia nas w przyjemny nastrój. Jeżeli nie podobają nam się odcienie pastelowe, to powinniśmy jednak i tak starać się jakoś ożywić wnętrze bardziej wyrazistymi elementami dekoracyjnymi.

Jednym z bardziej nowoczesnych sposobów urozmaicenia stonowanego wnętrza są tzw. szablony malarskie, które umożliwiają umieszczenie ciekawego ornamentu, pasującego do ogólnego wystroju. Możemy zdecydować się także na różnego rodzaju tynki dekoracyjne. Wybór farby jednak to nie tylko przeglądanie kolejnych kolorów i odcieni. Istotny jest również wybór samego rodzaju farby.

Najczęściej stosowane są oczywiście farby akrylowe, produkowane na bazie żywic akrylowych. Ich cechą charakterystyczną jest dość wysoka przepuczczalność pary. Są również stosunkowo odporne na zabrudzenia. Kolor jest trwały i co ważne farby te nie wymagają rozcieńczania, więc mogą z powodzeniem być stosowane również przez niedoświadczonych. Lepiej przepuszczają parę wodną farby silikonowe, których powierzchnia jest matowa i odporna na zmywanie. Silikony są również odporne na kurz i brud.

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Co sądzić o ogrzewaniu podłogowym?

Autorem artykułu jest Wiola



Tradycyjne ogrzewanie wykorzystujące grzejniki c.o. staje się staromodne. Jako społeczeństwo powoli przekonujemy się do ogrzewanie podłogowego. W wielu domach oba rodzaje ogrzewania z powodzeniem współistnieją ze sobą. Jednak czy samo ogrzewanie podłogowe jest dobrym rozwiązanim pod względem ekonomicznym, zdrowotnym i funkcjonalnym?

Ciepła podłoga w łazience, holu czy kuchni to już standard na który moga sobie pozwolić wszyscy posiadacze nowych domów. W pozostałych pomieszczeniach większość inwestorów woli jednak zamontować grzejniki i korzystać z tradycyjnego sposobu ogrzewania. Dalczego? Czy podłogówka może ogrzewać wszystkie pomieszczenia, w tym sypialnie?

Ogrzewanie podłogowe jest wygodnym rozwiązaniem. Po pierwsze zyskuje na tym estetyka domu. Grzejniki nie zajmują niepotrzebnie miejsca - grzejniki, które w praktyce często nie pasują do wystroju wnętrza. Poza tym rozkład ciepła przy ogrzewaniu podłogowym jest równomierny w całym domu, co korzystnie wpływa na samopoczucie. Jeśli chodzi o pionowy rozkład temperatury to zdania sa podzielone. Niektórzy uważają, że podłogówka zapewnia ciepło tym częściom ciał , które najszybciej marzną -- nogom, więc jest to dobre rozwiązanie dla prawidłowego krążenia. Inni z kolei są zdania, że klimat w Polsce przyzwyczaił nas do faktu, że w stopy jest nam zimniej niż w głowę i zmiana tego schematu może niekorzystnie odbić się na naszym zdrowiu. W tym zakresie należy więc samemu dokładnie przemysleć co będzie korzystniejsze dla naszego organizmu. Natomiast pewne jest, że ogrzewanie podłogowe jest idealne dla alergików. Ogrzewanie bowiem odbywa się na zasadzie promieniowania a nie konwekcji, dzięki czemu w powietrzu nie unosi sie kurz.

Instalacja ogrzewania podłogowego jest droższa niż tradycyjnych grzejników, jednak eksploatacja - tańsza. Wynika to z faktu, że instalacja centralnego ogrzewania w przypadku podłogówki funkcjonuje w niższych temperaturach ( 40-50°C), niż w tradycyjnej instalacji (70-90°C).

Należy pamiętać, że decydując się na ogrzewanie podłogowe mamy ograniczenia jeśli chodzi o wykończenie podłogi i jej nakrycie - nie możemy stosować materiałów izolacyjnych. Nie możemy również zastawić podłogi dużą ilością mebli, ponieważ to podłoga jest grzejnikiem.

Podsumowując, każdy musi dobrze przymyśleć wady i zalety ogrzewania tradycyjnego i podłogowego.

---

Centralne ogrzewanie Lublin


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę

Autorem artykułu jest K. Niegolewski



Nie wszystkie inwestycje polegające na budowie obiektów albo wykonaniu prac budowlanych wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W niektórych przypadkach wystarczy zgłoszenie do właściwego organu.

Oznacza to, że w danym przypadku należy do właściwego organu wysłać zgłoszenie o zamiarze wykonania określonego obiektu lub prac..

W zgłoszeniu należy określić:

- rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych,

- termin ich rozpoczęcia.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

a) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane,

b) szkice lub rysunki (jeżeli jest to potrzebne),

c) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,

d) projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji - wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia,

Organ może wezwać nas do uzupełnienia zgłoszenia (w drodze postanowienia) pod rygorem wniesienia sprzeciwu.

UWAGA!!! Zgłoszenie należy wnieś przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Do prac można przystąpić po upływie 30 dni od dania doręczenia zgłoszenia, jeżeli właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż 2 lata od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac budowlanych.

Organ wnosi sprzeciw, jeżeli:

a) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

b) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy;

c) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

---

K. Niegolewski

http://domwbudowie.blogspot.com/


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Pozwolenie na budowę.

Autorem artykułu jest K. Niegolewski



Posiadając decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub, jeżeli istnieje na wskazanym terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, inwestor występuje o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Pozwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej w oparciu o ustawę z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

Ustawa ta określa, jakie obiekty nie wymagają pozwolenia na budowę, jakie prace wymagają pozwolenia na budowę oraz jakie wymagają wyłącznie zgłoszenia.

Pozwolenie na budowę może być wydane po uprzednim:

1) przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów;

3) wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej ? w przypadku budowy gazociągów o zasięgu krajowym lub, jeżeli budowa ta wynika z umów międzynarodowych.

Pozwolenie wydawane jest temu, kto wystąpił z wnioskiem o jej wydanie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i złożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć (art. 33 ust. 2 wyżej wskazanej ustawy):

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

5) w przypadku obiektów handlowych zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880)7).

Organ rozpatrujący wniosek może żądać dostarczenia innych dokumentów, jeżeli wynika to z przepisów szczególnych. Właśnie ten punkt jest problematyczny, gdyż pracownicy urzędów często w oparciu o ten zapis mnożą problemy i wymyślają. Trzeba wówczas bacznie przyjrzeć się przepisom, na które się powołują.

Ważne!!!

W razie spełnienia wszystkich wymagań organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 35 ust. 4 wyżej wskazanej ustawy).

Decyzja o pozwoleniu na budowę powinna być wydana w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów określonych przepisami do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organy. W przypadku przekroczenia terminu organ wyższego stopnia wymierza organowi właściwemu karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki (w drodze postanowienia).

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta prze upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub, gdy budowa została przerwana dłuższy niż 3 lat.

---

K. Niegolewski

http://domwbudowie.blogspot.com/


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Przyłącze energetyczne

Autorem artykułu jest K. Niegolewski



Mówiąc o przyłączach zwykle ma się na myśli: przyłącze gazowe, przyłącze elektryczne, przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. Podejmując czynności w celu realizacji poszczególnych przyłączy możemy sami załatwiać niezbędne formalności lub zlecić to firmom, które będą je wykonywały.

Początek drogi do podłączenia domu do źródła energii elektrycznej rozpoczyna się od złożenia wniosku o wydania warunków przyłączenia do sieci. Przez warunki przyłączenia należy rozumieć zakres prac projektowo-wykonawczych niezbędnych do przyłączenia wnioskowanego obiektu.

We wnioski należy określić:

- przewidywane zapotrzebowanie mocy,

- orientacyjne roczne zużycie energii,

- spodziewany termin rozpoczęcia jej poboru.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Dokument potwierdzający własność działki,

2. Plan zabudowy na mapie lub szkic określający usytuowanie budynku względem istniejących sieci elektroenergetycznych i względem sąsiadów.

Warunki zostaną wydane wciągu 14 dni i będą zawierały następujące informacje:

a) sposób zasilania – z sieci napowietrznej czy kablowej,

b) miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

c) miejsce zainstalowania licznika i zabezpieczenia głównego,

d) wymagane uzgodnienia z rejonowym zakładem energetycznym.

Wydane warunki ważne są przez 2 lata. Wydane warunki realizowane są po podpisaniu umowy o przyłączenie. Określa ona obowiązki obu stron.

Aby określić moc przyłączeniową musimy oszacować, jakie urządzenia mogą być włączone jednocześnie. Mieszkania z licznikiem 1-fazowym mogą mieć moc przyłączeniową do 5 kW. Domy jednorodzinne licznikiem 3-fazowym minimalna moc przyłączeniowa 25 kW.

Roczne zużycie prądu dla domu bez ogrzewania elektrycznego, przepływowego ogrzewacza wody i bez kuchni elektrycznej 3500 kWh. Natomiast domek o powierzchni do 150 m2, z ogrzewaniem akumulacyjnym, przepływowym ogrzewaczem wody oraz kuchnią elektryczną zużywa rocznie ok. 25000 kWh.

Dalsze czynności są uzależnione od rodzaju przyłącza. W przypadku przyłącza napowietrznego po uzyskaniu warunków przyłączenia wykonuje się przyłącze. Natomiast w przypadku przyłącza kablowego niezbędne jest wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza. Możemy to zlecić uprawnionemu elektrykowi, za stosowną opłatą. Dokumentacja musi określać rodzaj przyłącza, miejsce usytuowania złącza, licznika i wymaganych zabezpieczeń oraz projekt instalacji doprowadzającej prąd do domu lub na teren budowy. Przyłącze musi zostać naniesione na mapę geodezyjną działki. Po wykonaniu projektu należy uzyskać potwierdzenie prawidłowego, bezkolizyjnego prowadzenia instalacji w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji.

Przyłącze elektryczne to nic innego jak linia będąca odgałęzieniem w sieci rozdzielczej zasilająca bezpośrednio instalację odbiorcy. Przyłączenie polega na połączeniu miejsca przyłączenia z miejscem dostarczenia energii.

Uwaga!!! Cały proces wykonania przyłącza elektrycznego możemy powierzyć rejonowemu zakładowi elektrycznemu

Wykonanie przyłącza wiąże się z poniesieniem opłaty za przyłączenie. Często opłata dzielona jest na dwie transze. Pierwsza płatna przy ustalenia warunków przyłączenia, a druga po wykonaniu przyłącza.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest umieszczenie w granicy działki złącza kablowo-pomiarowego. Jest to skrzynka, w której zamontowany licznik energii elektrycznej oraz zabezpieczenie główne (korki).

Po wykonaniu całej instalacji można wystąpić do zakładu elektrycznego o podłączenie instalacji do sieci energetycznej oraz podpisujemy umowę oświadczeniu usług dystrybucji. Do wniosku dołącza się oświadczenie uprawnionego elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej.

---

K. Niegolewski

http://domwbudowie.blogspot.com/


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Jak działa słoneczny kolektor próżniowy?

Autorem artykułu jest MARIUSZ PAWŁOWICZ



Poszukując alternatywnych źródeł ogrzewania ciepłej wody użytkowej prędzej czy później natrafimy na kolektory słoneczne. Urządzenie, które wykorzystując energię promieniowania słonecznego ogrzewa wodę użytkową niemal, że za darmo.

Kolektory typu „heat pipe” (rurka cieplna), gdzie czynnik grzewczy nie przepływa bezpośrednio przez kolektor, a odbiór ciepła następuje jedynie w głowicy urządzenia. Ten typ kolektora składa się z kilku do kilkudziesięciu rur szklanych o wysokiej próżni wewnątrz. W każdą rurę próżniową wbudowany jest absorber z zamocowaną rurką, substancja znajdująca się w niej już przy +30oC zostaje doprowadzona do wrzenia, skrapla się w umieszczonym na końcu parownika skraplaczu, ogrzewa go i dzięki zakotwiczeniu w magistrali zbiorczej przekazuje ciepło przepływającemu przez nią czynnikowi roboczemu. Próżnia gwarantuje minimalne straty ciepła do otoczenia, co umożliwia prace kolektora przez cały rok, nawet podczas ujemnych temperatur w okresie zimowym.

Technologia i materiały użyte w nowoczesnych kolektorach „heat pipe” pozwalają na ich błyskawiczny rozruch oraz umożliwiają uzyskanie dużych wartości mocy urządzeń. Uzysk energetyczny z jednego metra kwadratowego kolektora może być nawet trzykrotnie większy niż uzysk z tej samej powierzchni w kolektorze płaskim. Ostatecznie oznacza to, że do ogrzania tej samej ilości wody potrzebujemy dużo mniejszej ilości kolektorów.

Kolejną zaletą tego typu urządzeń jest możliwość pozyskiwania energii rozproszonej przez co kolektor spełnia swoje funkcje nawet podczas dni pochmurnych, gdy na zewnątrz panują temperatury dodatnie. W przypadku tej technologii został zmniejszony problem przegrzewania się instalacji. Czynnik grzewczy przepływa jedynie w głowicy kolektora, oznacza to narażenie jego w niewielkiej ilości na zbyt wysoką temperaturę. W systemie tym nie ma konieczności zakrywania powierzchni kolektora podczas nieobecności i braku odbioru energii.

Rozwiązania zastosowane w kolektorach „heat pipe” gwarantują wysoka niezawodność eksploatacyjną nawet w długich okresach stagnacji instalacji i podczas wysokiego nasłonecznienia, co przekłada się bezpośrednio na wysokie bezpieczeństwo całej pracy układu. Kolektory te korzystają z najnowszych rozwiązań techniki solarnej, charakteryzują się najwyższą sprawnością optyczną i najwyższymi rocznymi uzyskami energetycznymi.

---

http://remontstarejchaty.blogspot.com/


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Z jakiego materiału siatka zbrojąca?

Autorem artykułu jest lukasz arukowicz



Producenci najczęściej oferują w systemach siatkę zbrojącą z włókna szklanego, a w składach budowlanych można kupić tańszą siatkę z tworzywa sztucznego. Czy rodzaj siatki ma jakieś znaczenie dla prawidłowego wykonania ocieplenia?

Siatka wtapiana w warstwę zbrojącą to kluczowy element całego systemu. Musi mieć odpowiednią rozciągliwość i współpracować z zaprawą podczas zmian temperatury (latem elewacja nagrzewa się nawet do kilkudziesięciu stopni). Niewłaściwie zamocowana siatka może doprowadzić do zniszczenia i konieczności wymiany pozostałych warstw. Jeżeli dodatkowo zastosuje się niepełnowartościowy materiał, usterki będą nieuniknione.

Do bezspoinowych systemów ociepleń zadaje się siatka z włókna szklanego o gramaturze 145-165 g/m³. Ta z tworzywa (polipropylenowa), mimo że jest zgodna z aprobatą techniczną, nadaje się raczej do wzmacniania tynków wewnątrz pomieszczeń. Nie chodzi o jej wiotkość ani o rozszerzalność cieplną, bo te cechy przy umiejętnym wykonaniu warstwy zbrojącej nie sprawiałyby kłopotu. Problemem jest struktura włókien. Siatka powinna zostać wtopiona w ułożoną na ociepleniu warstwę szpachlową. Włókna szklane są gładkie i ich zagłębienie w zaprawę odbywa się w sposób naturalny – klej ze spodniej warstwy podczas zacierania wciska się w oczka siatki. Przez oczka siatki z polipropylenu klej nie może się przecisnąć, bo utrudniają to strzępiaste włókna. Siatka i kolejne warstwy wykończeniowe są wówczas przyłożone bezpośred­nio do izolacji lub do powierzchni zaprawy, nie współpracując z nią. Może to prowadzić do odspajania całych fragmentów systemu.

Wykonawcy często celowo wybierają siatkę polipropylenową, bo jest miękka i łatwo się układa, a szklana ze względu na swoją sztywność wymaga większego nakładu pracy. Trzeba jednak pamiętać, że to nie wygoda wykonawcy, lecz trwałość ocieplenia powinna decydować o wyborze odpowiedniego materiału.

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Przyłącze kanalizacyjne

Autorem artykułu jest K. Niegolewski



Budując dom koniecznie musimy mieć dostęp do wody i prądu. Jedno i drugie jest niezbędne do wykonywania prac budowlanych. Jednak dla ludzi równie ważne jest przygotowanie nieruchomości na zaspakajanie potrzeb fizjologicznych.

Często na budowach stawiane są szalety. Na naszej budowie, która nie jest wielką inwestycją, też konieczne jest postawienie „ubikacji”. Zwykle polega to na wykopaniu dołu i postawieniu na nim budki. Na początku jest to wystarczające. Oczywiście możemy wypożyczyć specjalne budki lub skorzystać z ubikacji turystycznych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera informację o sposobie odprowadzanie ścieków z nieruchomości. Możliwe jest podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej, budowa szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Występując o pozwolenie na budowę określamy, z jakiej formy odprowadzania ścieków chcemy skorzystać. W przypadku szamba lub oczyszczalni ścieków konieczne jest dołączenie specyfikacji technicznego. W wydanej decyzji jest to zatwierdzane.

W przypadku możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej musimy wystąpić do właściwego zakładu komunalnego (znajdującego się w naszej gminie) z wnioskiem o podanie warunków przyłączenia do sieci. Do wniosku należy dołączyć:

- oryginał aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 w dwóch egzemplarzach sporządzony przez uprawnionego geodetę,

- dokument potwierdzający prawo do nieruchomości.

Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej powinny zostać wydane w terminie 30 dni.

Uwaga!!! Wydanie warunków jest odpłatne!

Następnie zlecamy uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu technicznego przyłącza kanalizacyjnego.

Przygotowany projekt (w dwóch egzemplarzach) należy przedstawić Zespołowi Uzgadniania Dokumentacji, a następnie występujemy do zakładu komunalnego z wnioskiem o uzgodnienie projektu technicznego. Powinno to nastąpić w terminie 30 dni. Zakład komunalny za uzgodnienie projektu technicznego może pobrać opłatę.

Projekt techniczny powinien składać się z: części opisowej i części rysunkowej.

W części opisowej zawarty jest opis techniczny, aktualne warunki techniczne wydane przez zakład komunalny, aktualna opinia ZUD, określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia oraz uzgodnienia ze wszystkimi właścicielami nieruchomości (działki) oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeśli jest więcej niż jeden), do której są projektowane przyłącza

W części rysunkowej należy umieścić mapę zasadniczą z zaznaczoną trasą przyłącza kanalizacyjnego, profil kanalizacji oraz rysunek studni rewizyjnej lub inspekcyjnej.

Po zatwierdzeniu przystępujemy do realizacji przyłącza. Na wstępie zawiadamiamy (zgłaszamy) o planowanym rozpoczęciu prac właściwy organ. Jeżeli w terminie 30 dni organ nie wniesie sprzeciwu możemy wykonać przyłącze. Konieczne jest uzyskanie od zarządcy drogi zgody na jej zajęcie (jeżeli będą wykonywane prace w pasie drogowym).

Przyłącze kanalizacyjne składa się z: złącza przykanalika (włączenie do sieci kanalizacyjnej), przewodu przykanalika, studzienki rewizyjnej i przewodu odpływowego z podłączanego budynku. Studzienka kanalizacyjna montowana jest na naszej posesji i służy do kontroli oraz czyszczenia przewodów. Montowana jest, co najmniej 1,5 metra od budynku. Aby zapewnić należyty odpływ ścieków przewody należy wykonać z minimum 2% spadkiem. W przypadku, gdy odległość budynku od sieci jest niewielka dopuszcza się rezygnację z montaży studzienki kanalizacyjnej.

Po wykonaniu przyłącza należy zgłosić się do zakładu komunalnego z wnioskiem o dokonanie odbioru przyłącza przed jego zakopaniem. Po dokonaniu odbioru możemy zawrzeć umowę o odprowadzaniu ścieków.

Co raz częściej obok kanalizacji ogólnospławnej funkcjonuje kanalizacja deszczowa (burzowa). Jednak warto rozważyć czy koniecznie mamy się do niej podłączyć. Do kanalizacji deszczowej odprowadzane są wyłącznie wody opadowe i roztopowe. Wraz z rozwojem systemu wprowadzane są w niektórych miastach opłaty za odprowadzanie wody do kanalizacji deszczowej. Celem wprowadzenia opłat jest zmotywowanie właścicieli nieruchomości do zagospodarowywania wody opadowej na swoim terenie i wykorzystania jej do podlewania trawników lub ogrodów.

---

K. Niegolewski

http://domwbudowie.blogspot.com/


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Przyłącze wodociągowe

Autorem artykułu jest K. Niegolewski



Dostęp do wody to niemal najważniejsza kwestia na działce. Uzyskać go można na trzy sposoby: dogadać się z sąsiadem (jeżeli jest i ma podłączenie do wodociągu), wykopać/wywiercić studnię albo podłączyć się do istniejącej sieci wodociągowej.

Wywiercenie studni daje nam pewną samodzielność oraz darmową wodę szczególnie na potrzeby związane z utrzymaniem ogrodu czy trawnika. Może się zdarzyć, że podłączenie do sieci wodociągowej jest dużo bardziej opłacalne niż wywiercenie studni (struktura geologiczna gruntu, głębokość źródeł wody).

W takiej sytuacji nie pozostaje nam nić innego jak wykonać przyłącze wodociągowe. Już warunkach zabudowy (lub miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) wskazane jest czy nieruchomość ma być podłączona do sieci wodociągowej.

Wniosek o przyłączenie działki należy złożyć w miejscowym zakładzie wodociągowym. Zwykle jest to zakład należący do gminy. Do wniosku należy dołączyć:

mapkę działki (zawierającą zaznaczenie domu) w skali 1:500 w dwóch egzemplarzach, zgody właścicieli działek sąsiednich jeśli prze nie przebiegać ma przyłącze.

Jeżeli przyłącze wykonywane jest w drodze przylegającej do nieruchomości to konieczne jest przedstawienie zgody miejscowego zarządu dróg.

Odpowiedni dokument powinniśmy otrzymać w terminie 30 dni.

UWAGA!!! Wydanie warunków technicznych jest odpłatne.

Na tej podstawie zakład wodociągowy ustali techniczne warunki przyłączenia do sieci. Może też od razu przedstawić projekt umowy, która zostanie zawarta po wykonaniu przyłącza w raz z oświadczeniem o zapewnieniu dostaw wody.

Na podstawie otrzymanych warunków technicznych należy zaprojektować przyłącze wodociągowe. Najlepiej zlecić to projektantowi posiadającemu stosowne uprawnienia.

Następnie projekt musi zostać zatwierdzony przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji (ZUD).

Po zatwierdzeniu przez ZUD projektu składamy w zakładzie wodociągowym wniosek o uzgodnienie projektu technicznego.

Projekt techniczny powinien składać się z:

- Części opisowej,

- Części rysunkowej.

W części opisowej zawarty jest opis techniczny, aktualne warunki techniczne wydane przez zakład wodociągowy, aktualna opinia ZUD, określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia oraz uzgodnienia ze wszystkimi właścicielami nieruchomości (działki) oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeśli jest więcej niż jeden), do której są projektowane przyłącza

W części rysunkowej należy umieścić mapę zasadniczą z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza wody, rzut piwnic (przyziemia) lub rysunek studni wodomierzowej z lokalizacją podejścia wodomierzowego, profil przyłącza wodociągowego, ewentualnie inne rysunki wynikające z potrzeb wykonawstwa przyłącza.

Uzgodnienie projektu technicznego powinno nastąpić w terminie 30 dni.

UWAGA!!! Uzgodnienie projektu technicznego może również być odpłatne.

Na tym etapie możemy przystąpić do wykonania przyłącza wodociągowego. Możemy oczywiście skorzystać z pomocy zakładu wodociągowego lub zlecić to innej firmie (wówczas musimy zakładowi wodociągowemu zgłosić termin realizacji prac). Realizacja następuje stosunkowo szybko może to nastąpić nawet w 1 dzień.

Po wykonaniu przyłącza geodeta sporządza inwentaryzację powykonawczą przyłącza wodociągowego. Następnie zakład wodociągowy dokonuje odbioru przyłącza.. W celu dokonania odbioru musimy dostarczyć następującą dokumentację:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- protokół zagęszczenia gruntu wystawiony przez właściwe laboratorium drogowe,

- protokół odbioru ulepszonej nawierzchni podpisany przez przedstawiciela zarządcy drogi (dotyczy poboczy, chodników, jezdni, dróg),

- tytuł prawny do władania nieruchomością (ksero aktu notarialnego, umowy darowizny, postanowienia w sprawie nabycia spadku, umowy najmu).

Ta czynność też może wiązać się z opłatą na rzecz zakładu wodociągowego. Teraz montowany jest wodomierz.

I dotarliśmy do ostatniego etapu realizacji przyłącza wodociągowego, czyli podpisanie umowy o dostarczanie wody. Od tego momentu możemy cieszyć się wodą na terenie naszej nieruchomości. Jeżeli wykonane zostało przyłącze wyłącznie w studzience kanalizacyjne to warto wyprowadzić rurę ponad grunt, aby móc czerpać wodę na cele budowlane.

Jeżeli nie mamy możliwości wywiercenia studni, a chcemy korzystać z wody w ogrodzie warto o tym pamiętać przy budowie instalacji wodociągowej. Jest to istotne z uwagi na późniejsze koszty (jeżeli korzystamy z kanalizacji). Wyprowadzając wodę na ogród możemy wystąpić o rozdział instalacji wodociągowej i montaż wodomierza do naliczania zużytej wody do podlewania ogrodu wówczas nie jest to wliczane do opłaty za kanalizację).

---

K. Niegolewski

http://domwbudowie.blogspot.com/


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

A gdy braknie prądu – agregaty prądotwórcze

Autorem artykułu jest Tomasz Galicki



Żyjemy w XXI wieku, ale w dalszym ciągu istnieją obszary (i to w cywilizowanych krajach), gdzie nie ma dostępu do źródeł energii elektrycznej.

Zdarza się również i tak, że sieć rozdzielcza jest przeciążona, a przerwa w dostawie energii powoduje duże szkody materialne. Lekarstwem na obie te bolączki są urządzenia zmieniające energię mechaniczną w elektryczną, czyli stanowiące samodzielne źródło prądu. Warto zastanowić się nad tego typu rozwiązaniem, ponieważ nigdy nie wiadomo, co może się stać.

Agregaty prądotwórcze to generatory prądu, czyli prościej mówiąc urządzenia elektroenergetyczne składające się z prądnicy synchronicznej, silnika, rozdzielnicy elektrycznej i urządzeń kontrolno-pomiarowych, a także pomocniczych. Wszystkie te elementy umieszcza się w jednej metalowej konstrukcji tworząc autonomiczny zespół do wytwarzania energii elektrycznej, czyli prądu. Działa on na takiej zasadzie, że wykorzystując zjawisko indukcji elektromagnetycznej, odkryte przez wybitnego angielskiego naukowca Michaela Faradaya. W oparciu o kryterium przeznaczenia, wyróżnia się agregaty prądotwórcze o zastosowaniu lądowym oraz morskim. Te pierwsze, w zależności od sposobu umocowania, dzielą się dodatkowo na te o stałej i ruchomej instalacji. Agregatory różnią się od siebie mocą, funkcjonalnością, zastosowaniem, a także wielkością i paliwem napędzającym silnik. Do nabycia są urządzenia stacjonarne, przenośne, agregaty do traktorów, spawalnicze, a także inne specjalistyczne.

Generatory prądu są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma stałych źródeł zasilania w energię elektryczną (a gdy ludzie potrzebują siły napędowej, światła i ogrzewania) lub gdy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia przerw w dostawie tego prądu. W zasadzie, ich zastosowanie jest nieograniczone: są wykorzystywane w wielu dziedzinach: w budownictwie, w rolnictwie, w przemyśle wojskowym, w turystyce (na przykład na polach namiotowych i biwakowych), a nawet w służbie zdrowia (efektem awarii linii energetycznej nie może być przecież przerwa w dostawie prądu dla urządzeń podtrzymujących ludzkie życie, to mogłoby się zakończyć tragicznie). Można je kupić lub wynająć, przy czym warto wybrać urządzenia renomowanych firm takich jak na przykład Iveco czy Honda. Zmniejsza to niebezpieczeństwo psucia się agregatu, a jeśli już taki incydent będzie miał miejsce – z łatwością znajdziemy zapasową część. Warto więc się nad tym zastanowić.

---

T.G.


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Kratki ściekowe - wybór odpowiedniego rozwiązania odwodnienia

Autorem artykułu jest Maciej Kaczor



Artykuł traktuje na temat wyboru odpowiedniego rozwiązania odwodnienia punktowego zarówno w wersji przemysłowej jak i też łazienkowej. W artykule można odnaleźć podział kratek ściekowych na kategorie oraz co najważniejsze parametry od których uzależniamy wybór odwodnienia.

Na krajowym sektorze rynkowym działa kilkanaście nieprecyzyjnych form skojarzonych z wyrażeniem: kratki ściekowe. Osoby nawet z branży instalacyjnej łączą je w jedną całość: odwodnienia liniowe, czyszczaki a także same odwodnienia punktowe. Zdarza się że tego rodzaju wydarzenia skutkują pewnym rodzajem nieporozumień. Pozwolę sobie na podział artykułów z tej branży instalacyjnej.

Kratki ściekowe - podział

Z wyżej wymienionego rysunku można wywnioskować że kratki ściekowe stanowią wyłącznie szyld zbioru artykułów a nie są konkretnym artykułem fizycznie - nieraz plątanymi z poszczególnymi podtypami, np. zamiennie stosuje się nazewnictwo kratki ściekowe i wpusty podłogowe lub wpusty łazienkowe czy odwodnienia prysznicowe.

Kratki ściekowe - systematyka

Kratki ściekowe używane są do odprowadzenia substancji technologicznych, wody lub ścieków z obszaru posadzek do systemu kanalizacji.

Obszary w których kratki ściekowe z reguły są wykorzystywane to:

- Wytwórnie farmaceutyczne i chemiczne

- Magazyny i hale magazynowe

- Zaplecza gastronomiczne i sanitarne

- Kuchnie i szpitale

- Toalety, szatnie oraz prysznice

- Wytwórnie spożywcze (krochmalnie, browary, mleczarnie, gorzelnie itp.

Wszelkie rzuty konstrukcyjne muszą uwzględnić system odwadniający, w zależności od potrzeb i wymagań budynku. W zakładach przemysłowych najczęściej używane są odwodnienia rynnowe o w miarę sporej szerokości hydraulicznej lub też odwodnienia szczelinowe do izolowania obszaru suchego od mokrego.

Kratki ściekowe wybieramy biorąc pod uwagę punkty poniżej:

- Ilość substancji technologicznych które powinno się odprowadzać w danej jednostce czasu z powierzchni posadzki. Wpływają na to: stopień zapchania wyłapywacza odpadów (kosz osadczy lub sitko), wielkość rury odpływowej, wielkość części górnej, przepustowość syfonu

- Ilość fragmentów stałych w ściekach w zależności od tej wielkości wybieramy sitko lub kosz osadczy

- Wielkość nacisku czyli typ nacisku oraz jego siła która będzie działała na ruszt przykrywający wpustu. Kratki ściekowe dostosowane są do przenoszenia nacisku ruchu pieszych i/lub kołowego zależnie od wyboru typu rusztu oraz ponadprogramowych wzmocnień korpusu odwodnienia punktowego

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Planujesz remont ? Sprawdź, jak uniknąć błędów

Autorem artykułu jest Irena Zobniów



Remont mieszkania czy domu, zwłaszcza przeprowadzany kompleksowow we wszystkich pomieszczeniach to zazwyczaj kosztowna inwestycja na wiele lat. Jeśli zamierzamy przeprowadzić remont na włąsną rękę, warto wiedzieć, jak uniknąć błędów, które mogą nas kosztować nie tylko wiele pieniędzy, ale również nerwów.

Niewłaściwy dobór materiałów

Jeśli posiadamy powierzchowną wiedzę na temat przeprowadzania remontu, powinniśmy skonsultować dobór materiałów z fachowcem. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której zakupimy niewłaściwe materiały kierując się na przykład atrakcyjna ceną i zachętą sprzedawcy. Materiały powinny zostać dobrane przede wszystkim pod względem ich jakości wykonania i właściwości, jak odporność na zniszczenia, trwałość, estetyka.

Niesolidne przygotowanie podłoża

Istotną kwestią, wpływająca na jakość wykonanych prac jest uprzednie przygotowanie remontowanej powierzchni. Niedokładne oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu czy tłuszczu może spowodować, iż klej farba, czy inny nakładany materiał nie będzie trzymał się powierzchni, co nie tylko wpłynie negatywnie na wygląd, ale także będziemy zmuszeni wykonać wiele poprawek lub nawet przeprowadzić prace jeszcze raz. Pamiętajmy więc o tym, aby przed rozpoczęciem prac starannie przygotować podłoże i jednocześnie dobrze zabezpieczyć wszelkie urządzenia, meble i miejsca, które mogą ulec ubrudzeniu bądź uszkodzeniu w trakcie remontu.

Źle przygotowany harmonogram prac

Kolejność wykonywania poszczególnych prac remontowych jest niezwykle istotna. Często popełnianym błędem jest rozpoczynanie remontu od malowania bądź tapetowania ścian, a w późniejszej kolejności wykonywanie prac glazurniczych, podczas których powstaje dużo kurzu i pyłu. Zdarza się również, iż wykonując remont zostawiamy na koniec prace związane z instalacjami elektrycznymi. Jest to duży błąd, gdyż może się okazać, iż po położeniu tapet lub tynków konieczne będzie przesunięcie w ścianie okablowania lub wymiana gniazdek, co spowoduje uszkodzenie lub zniszczenie wyremontowanych powierzchni ścian.

Brak fachowej wiedzy

Decydując się na samodzielne remonty musimy mieć świadomość, iż niektóre prace będą wymagały od nas specjalistycznej wiedzy i dużej precyzji wykonania. Niezwykle ważna jest wiedza na temat wykonywania wszelkich instalacji, np. elektrycznych, czy hydraulicznych.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku montażu elektryki, gdyż na skutek nieuwagi możemy doprowadzić do zwarcia instalacji, a nawet zostać porażeni prądem. Warto zatem prace instalacyjne zlecić fachowcom lub osobie posiadającej doświadczenie w tego typu pracach.

Dużej wiedzy wymaga również montaż okien. Nieznajomość tej sztuki może spowodować, iż nasze okna będą niewłaściwie usadowione i wypoziomowane lub źle uszczelnione, a zatem nasze pomieszczenia będą w niewłaściwy sposób wentylowane.

---

Irena Zobniów

Remonty


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Zasady prowadzenia przewodów elektrycznych

Autorem artykułu jest Adam Bomba



Instalacja elektryczna to jeden z ostatnich etapów budowy domu. Bezpieczeństwo, to cel który powinien nam przyświecać. W artykule tym dowiecie się jak ją profesjonalnie przeprowadzić.

Przeprowadzając inwestycje budowlane jednym z ostatnich etapów jest przeprowadzenie instalacji elektrycznej. Jest to krok, którego nie powinniśmy przeprowadzać sami a raczej zlecić profesjonaliście. Właściwy dobór i ułożenie przewodów zapewni bezawaryjne działanie instalacji, niekompletne zaś czy niechlujne, w najlepszym wypadku spowoduje koszty dodatkowej re instalacji a w najgorszym wypadku zagrożenie życia.

Przewody powinny być układane poziomo lub pionowo, i w zależności od ich rodzajów powinny być prowadzone w tzw. korytkach kablowych lub bezpośrednio na powierzchni ściany, podłogi. Podstawowa zasada kładzenia przewodów jest taka, iż przewody jednożyłowe kładzie się w wyżej wymienionych korytkach, ewentualnie rurach natomiast te wielożyłowe możemy kłaść bezpośrednio na powierzchni. W zależności od powierzchni na której prowadzimy przewód powinien on być umiejscowiony 30 cm od krawędzi podłogi lub sufitu natomiast tylko 15 cm gdy prowadzimy przewód pod oknem.

Przewody elektryczne powinny być odpowiednio zabezpieczone. Bezpieczeństwo użytkowania to główna zasada każdej instalacji elektrycznej. Należy również pamiętać o odpowiednim oznaczeniu elementów instalacji w rozdzielnicy elektrycznej- ułatwia to późniejsze zlokalizowanie wadliwych urządzeń. Kolejnym punktem, który zapewni nam spokojny sen jest odpowiednie zaplanowanie gniazd tynkowych. Odpowiedni dobór ilości spowoduje brak przeciążenia instalacji elektrycznej, która w skrajnych przypadkach doprowadza do pożaru. Jeśli więc nie jesteśmy certyfikowanymi elektroinstalatorami najlepiej zlecić te zadanie profesjonalistom.

---

Hurtownia elektryczna Meskon-hurt


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

O termowizji po ludzku czyli dlaczego wąż widzi w nocy chomika ?

Autorem artykułu jest Rafal Karwacki



Kamera termowizyjna próbuje naśladować to co na przestrzeni milionów lat ewolucji stworzyła natura. Aby to zrozumieć należy przyjrzeć się bliżej budowie… ludzkiego oka.

Jak wiemy fizjologia ludzkiego oka pozwala na rejestrację fal elektromagnetycznych z zakresu tzw. światła widzialnego. Dzięki temu widzimy obiekty i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że fizyka określa ten efekt mianem widma białego – kompozycji barw, całej palety kolorystycznej, którą na co dzień dostrzegamy. Jednak nie wszystkie stworzenia widzą tak samo, jak się okazuje, ewolucja dostosowała proces widzenia do potrzeb poszczególnych organizmów – stąd owady widzą świat inaczej – w węższym zakresie widma białego – dzięki czemu łatwiej dostrzegają pyłki roślin a węże zdobyły możliwość widzenia fal podczerwonych, co wydatnie pomaga im w zlokalizowaniu, nawet w warunkach ograniczonej widoczności czy nocą, cieplejszej od otoczenia ofiary jaką może być np. chomik.

Stąd już tylko krok do zrozumienia zasady działania kamery podczerwonej, która w bardziej zaawansowany sposób naśladuje sposób patrzenia na świat oczami węża.

Obraz strat ciepła w budynku fot. K.Kruszewski

Każdy obiekt (przedmiot, istota żywa) , którego temperatura przekracza zero absolutne (-273,150C) emituje promieniowanie widoczne w podczerwieni. Oko ludzkie nie jest w stanie dostrzec tego promieniowania. Aby zrozumieć ideę termowizji należy porównać ją do swoistego termometru, który mierzy rozkład temperatur obiektów i dzięki temu pozwala na stworzenie swoistej mapy rozkładu temperatur. Wystarczy więc „rzut oka” na mapę termiczną, aby bez trudu wyodrębnić miejsca o podwyższonej lub obniżonej temperaturze.

Zdaniem inż. Krzysztofa Kruszewskiego z warszawskiej Pracowni Pomiarów Termowizyjnych w praktyce każdy obiekt emituje odpowiednią dla jego temperatury dawkę promieniowania, której uchwycenie, przy zastosowaniu specjalistycznych kamer termowizyjnych, pozwala na sporządzenie obrazu cieplnego w postaci tzw. termogramu. Dzięki temu uzyskujemy wiedzę o stanie i sposobie wykonania, montażu interesujących nas obiektów – dostrzegamy wady technologiczne budynków, i instalacji, izolacje termiczne stropów, elewacji, ścian, itp. Termowizja ma bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie, energetyce cieplnej ale i w….medycynie – dzięki możliwości szybkiego rozpoznania stanów zapalnych osoby chorej.

---

ADPR Group


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Co robić, gdy sufit wali się na głowę.

Autorem artykułu jest Paulina Ch



W chwilach kryzysowych człowiek ujawnia swoje prawdziwe oblicze. Najczęstszą reakcją na sytuacje, które wymykają się nam spod kontroli jest panika. Ta niechlubna cecha nie pozwala nam działać racjonalnie. Trudno wprawdzie zachować spokój, gdy nasze mieszkanie tonie w wodzie. Warto jednak wiedzieć, jak należy wtedy postąpić.

Nadmiar długo nieusuwanej wilgoci w budynkach może doprowadzić do ich nieodwracalnego uszkodzenia. Stopniowemu zniszczeniu najpierw ulegają zalane lub zwilgotniałe ściany, następnie podłogi i wreszcie meble oraz sprzęty stanowiące wyposażenie danego wnętrza. Najczęstszą przyczyną zalania mieszkania są awarie sieci kanalizacyjnych. Istnieje jednak mnóstwo udokumentowanych przypadków, w których wilgoć pojawiła się na skutek nieszczelnych izolacji fundamentów.

W pierwszej z przedstawionych sytuacji szanse na uniknięcie zalania budynku są bardzo znikome. W drugiej natomiast, można przeciwdziałać gromadzeniu się wilgoci poprzez odpowiednie zabezpieczanie budynków. Prace związane z wykonywaniem izolacji fundamentów zawsze należy zlecić doświadczonym w tym zakresie specjalistom. Powinny być poprzedzone fachową ekspertyzą w zakresie wykrywania nieszczelności oraz nieprawidłowości powstałych na skutek błędnego montażu, uszkodzenia lub starzenia się izolacji.

Zalanie mieszkań, domów jednorodzinnych, obiektów handlowych, usługowych i innych powoduje duże straty finansowe. Aby zminimalizować koszty związane z usuwaniem zniszczeń, niezbędna jest natychmiastowa reakcja. Czas działa tu bowiem na niekorzyść osób poszkodowanych. Najlepsze efekty przynosi profesjonalne osuszanie budynków. Jest to wieloetapowa i czasochłonna czynność, która w każdym przypadku wymaga zastosowania innych metod i środków. Dobiera się je w zależności od zaistniałej sytuacji i stopnia zalania obiektu.

Dzięki innowacyjnym sposobom oraz nowoczesnym urządzeniom wykorzystywanym podczas osuszania budynków, możliwe jest trwałe niwelowanie wilgoci nawet w obiektach dotkniętych powodzią. Długotrwałe utrzymywanie się wilgoci przyczynia się do szkód znacznie poważniejszych niż tylko materialne. Woda wnikająca do ścian, stropów i podłóg tworzy idealne warunki rozwoju wszelkiego rodzaju grzybów i bakterii. Przebywanie w zagrzybionych i zapleśniałych pomieszczeniach ma bardzo niekorzystny wpływ na stan ludzkiego zdrowia i samopoczucia.

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Malowanie i gruntowanie ścian zewnętrznych

Autorem artykułu jest Tomasz Galicki



Pierwsze i najważniejsze to odpowiednie przygotowanie powierzchni, którą zamierzamy pomalować. Należy upewnić się, że ściana jest czysta i sucha, że nie ma na niej śladu grzybów, pleśni czy porostów.

Przez samym malowaniem, gdy ściana jest już czysta, należy rozprowadzić specjalny impregnat, który zapobiegnie rozwojowi wspomnianych wcześniej, nieestetycznych zanieczyszczeń.

Jeżeli podłoże nie było wcześniej malowane, jest bardzo chłonne lub też dopiero co ściągnięto z niego stara warstwę farby, konieczne będzie jego zagruntowanie. Czynność tę wykonać można za pomocą wygodnego wałka, jednak o wiele bardziej efektywne będzie naniesienie gruntu za pomocą szerokiego pędzla, tak zwanego ławkowca.

Z dostępnych rodzajów gruntu wybrać możemy ten rozpuszczalnikowy, który wytwarzany jest na bazie żywicy. On najlepiej sprawdzi się jako podkład pod farbę wodorozcieńczalną. Nie należy stosować jednak odwrotnego sposobu, czyli... nie nakładamy wodorozcieńczalnego gruntu pod rozpuszczalnikowe farby.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych produktów do malowania elewacji, odnaleźć można na stronach producentów lub forach budowlanych.

Jeżeli malujemy powierzchnie znajdujące się na zewnątrz, należy pamiętać o tym, iż prace te należy przeprowadzić w sprzyjających warunkach pogodowych. Zdecydowanie odradza się malowania, gdy na zewnątrz panują wilgotne i wietrzne warunki. Najlepiej, gdy elewacja zdąży wyschnąć przed tym, jak spadnie pierwszy deszcz. Wilgotność powietrza podczas malowania nie powinna przekraczać 75% (możemy to sprawdzić za pomocą higrometru). Malowanie w pełnym słońcu również nie jest wskazane. Najlepiej gdy temperatura nie jest niższa niż 5°C i wyższa niż 35°C.

Jeżeli elewacja, którą zamierzamy pomalować, nie należy do nowych, konieczne będzie skontrolowanie jej stanu. Jeżeli zaobserwujemy pęknięcia czy warstwy łuszczące się, należy je usunąć. Fragmenty zniszczone wymagać więc będą zaszpachlowania, wyrównania i zagruntowania.

Przygotowując materiały do malowania czy gruntowania, należy zadbać o to, aby grunt czy farba właśnie, były dokładnie wymieszane, tak aby nie było w nich żadnych grudek.

Malowanie rozpoczynamy zawsze od góry ściany, przechodząc do coraz niższych partii. Aby na ścianie nie pojawiły się widoczne ślady rozpoczynania malowania, nie należy przerywać pracy, przez zamalowaniem całej ściany. Elementy takie, jak ramy okienne, okiennice itp. malujemy dopiero wówczas gdy cała elewacja będzie już gotowa.

Jeżeli nie malujemy elewacji farba kryjącą, a zależy nam jedynie na tym, aby utrwalić i zabezpieczyć naturalny wygląd elewacji, używamy do tego celu bezbarwnych impregnatów do fasad. Ten sam produkt stosować można również do zabezpieczenia warstwy farby na elewacji przez wilgocią.

---

T.G.


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl